Y así llegamos al colofón de esta gran temporada en la Sierra. Tenía la convocatoria sobre la mesa desde hacía unas semanas pero no me había pronunciado porque no sabía si iba a estar preparado para el desafío. Los días se acercaban y el miércoles, a dos días vista, me decidí: allí tenía que estar.

[...]

¿Y pa qué tanto madrugar? Pues porque la ruta se las trae. En pocas palabras: Pontones-Nacimiento-Los Miradores-Hoya del Ortigal-Pinar Negro-Los Charcones-Rambla Seca-Nava Noguera-Collado Bermejo-Lagunas de Valdeazores-Río Borosa-Cotorríos-Pista del Majal Alto-Las Canalejas-Los Centenares-Las Huelgas-Las Espumaredas-Pontones. ¿Hay quien dé más?

[Post original en MONTAÑASdelSUR]

[Fotografías de Leo y el autor]

Y así llegamos al colofón de esta gran temporada en la Sierra. Tenía la convocatoria sobre la mesa desde hacía unas semanas pero no me había pronunciado porque no sabía si iba a estar preparado para el desafío. Los días se acercaban y el miércoles, a dos días vista, me decidí: allí tenía que estar.

La convocatoria es del sargento Ernest y a ella nos unimos el comandante Leo y los revolusionarios Isra, Jorge, David, José Juan y yo mismo. Nos vemos en Pontones el viernes por la noche, disfruamos con la victoria de España ante Chile y pronto nos vamos para el sobre que la diana suena a las 6h30m.

¿Y pa qué tanto madrugar? Pues porque la ruta se las trae. En pocas palabras: Pontones-Nacimiento-Los Miradores-Hoya del Ortigal-Pinar Negro-Los Charcones-Rambla Seca-Nava Noguera-Collado Bermejo-Lagunas de Valdeazores-Río Borosa-Cotorríos-Pista del Majal Alto-Las Canalejas-Los Centenares-Las Huelgas-Las Espumaredas-Pontones. ¿Hay quien dé más?

Como la ruta es tan larga voy a describirla al paso de las fotos. Vamos a ello.

Todo esto comienza, como ya os he dicho, en la mañana de un sábado, en Pontón Alto, allá donde nace nuestro Segura. Es temprano, hace fresco y preparamos las burritas para un día largo de pedales, piedras, cuestas y sudores.

Salimos del pueblo buscando Fuente Segura y no encontramos a nadie. Todavía dura la fiesta de la victoria de España que nos da la clasificación para la segunda fase del Mundial.

La ruta está dirigida por el sargento revolucionario Ernest que, a las primeras de cambio, nos mete por los peores sitios para que no nos acomodemos. Es el precio que tenemos que ganar los defensores de la revolución: estar siempre preparados para la batalla.

José Juan aquí con cara de madrugón piediéndole explicaciones al sargento: mi señor, ya le dije yo que era mejor no levantarse tan pronto. Fijaros también que el Segura nace ya pletórico en uno de los mejores años que se recuerdan.

La prueba de que este año es genial: Fuente Segura rebosando de vida. Por cierto, que estaban haciendo obras en el entorno del nacimiento, habían cortado varios de los chopos característicos de este enclave y unas lugareñas nos comentaron que iban a dejarlo precioso. Pues si quieren hacerlo cortando árboles apañados vamos, ¿no?

Y así, casi sin darnos cuenta, nos metemos en faena por el carril que sube hacia Cañada de la Cruz desde el nacimiento. En primer plano y con pantalones largos está Jorge chupando del camel bag. El carril se nota que le han pasado hace poco el rulo y se subía bien.

Bueno, no tan bien, porque yo ya empezaba a echar bocanadas como si fuera un pez fuera del agua. No volví a cerrar la boca en toda la ruta.

Pronto dejamos la pista principal para tomar el carril de los Miradores. Este año de crisis está claro que hay dinero para arreglar muchos caminos y éste en concreto también lo han dejao niquelao hasta el Mirador de Juan León. Supongo que para facilitar el  despegue turístico de esta zona han optado por arreglar los carriles. Eso no está mal pero… ¿no sería mejor arreglar senderos?

Este mirador tiene vistas a una zona mágica de la Sierra: los Centenares y su universo hermético de roca, pinos, agua, chopos y cortados. Nos despedimos de esta visión hasta unas 9 horas más tarde en que estaremos justo allá abajo.

Tras el descanso nos reagrupamos y tomamos rumbo hacia la zona de Pinar Negro.

Pero antes de continuar saludamos como miembros de la insigne revolusión. Faltan las barbas y los puros.

Antes de que el carril nos lleve hacia la Hoya del Ortigal nos desviamos a la izquierda y descendemos, unos con estilo y otros como podemos.

El Isra no le tiene miedo al campo a través y se me mete por todos los sitios. Isra, Isra, ¡que me vas a dejar en feo!

Mientras me esperan, algo bastante usual en esta jornada, me dedico a echarle fotos a estos cardos que tanto me gustan y que tanto juego me están dando en mis últimas salidas fotográficas.

Y tras recorrer todo el Pinar Negro nos plantamos en la zona de los Charcones donde una subida recia hacia Rambla Seca nos pone a todos las pilas.

Aquí podéis echar un vistazo desde arriba a la subida. Al fondo se aprecia la zona del Blanquillo y las Villas y el devastador incendio de 2005.

Pronto cruzamos la divisoria de la Cuerda de la Nieve y nos asomamos a la zona de Rambla Seca y Nava Noguera.

José Juan y Leo

Y el menda haciendo equilibrios entre las piedras

Aquí vemos a Jorge en Nava Noguera. Está el tío feliz porque se encuentra en su salsa

Tras pasar el collado de la Zarca nos paramos en una pequeña fuente bajo el Puntal de las Palomas. Isra y David se relajan a la sombra: ya habrá tiempo más adelante de estresarse.

En el collado Bermejo nos tiramos para las lagunas. Jorge no para de echar fotos y eso me permite a mí cazarlo sin que se de cuenta.

La zona de la presa es estrecha pero nos las apañamos para pasar. Aquí coincidimos con tres zagales que bajaron luego incendiados como petardos, algo que no tiene sentido en una senda tan transitada y estrecha como la del Borosa.

Tras la presa volvemos a subirnos buscando los túneles de la central. El Picón del Haza nos vigila atentamente.

En los túneles pasamos algún que otro apuro y nos damos cuenta de que es importante llevar el casco en cualquier situación. Me quedo mirando a la zona del barranco de la Tabarrera, repisa inclinada a la que le tengo ganas después de mis planes de Semana Santa.

Los más intrépidos se atreven con estas trialeras sin echar el pie a tierra. Está loca esta juventud.

La cascada de los Órganos ahora baja casi sin agua, supongo que la razón está en que la meten toda por la tubería de la central.

Aunque luego, un poco más abajo, nos encontramos con esta impresionante cortina que baja desde la mismísima toma de la central.

Al coger la pista del Borosa nos relajamos y nos hacemos muchas fotos. Aquí está el autor de la gran mayoría, el comandante Leo.

Y una imagen de parte del grupo dentro de la Cerrada de Elías, lugar por el que transitamos a pie ya que el permiso del que disponíamos nos autorizaba a bajar el Borosa con la bici exceptuando este tramo. Desafortunadamente, tal y como ya he comentado anteriormente, vimos varios ciclistas en la zona de los túneles que se tiraban en plan suicida asustando a los excursionistas y sin ceder el paso a los que subían. Esto traerá seguramente en el futuro la prohibición de las bicicletas en esta zona del parque.

Pero mientras llega esa restricción nosotros disfrutamos de nuestro paseo ahora sobre uno de los varios puentes de la Cerrada.

Jorge y David posando con las limpias aguas del Borosa en segundo plano

Y tras remontar un cuestón para ganar la Loma de María Ángela nos dejamos caer hasta Cotorríos donde recuperamos fuerzas merecidamente. Puede verse como aquí seguimos el protocolo de no comer grasas ni carnes. Además guardamos reposo durante más de dos horas para facilitar la digestión.

El caso es que esta comida nos va a dar las fuerzas que vamos a necesitar para subir hasta Majal Alto. Aquí José Juan con la caseta de vigilancia en lo más ídem. Se acabaron las rampas por ahora.

Y Leo en una de los lugares con mejores vistas de la ruta. De izquierda a derecha: las Banderillas, el Calarejo de los Nevazos y el Calarejo de los Villares o Calarejo a secas.

Bajamos un poco, recuperamos unos metros y nos reagrupamos todos en esta fuente, la de las Canalejas, lugar mágico, olvidado y con un punto de melancolía por su pasado que ya no volverá.

Ernest adoctrinando a las juventudes sobre las bondades de ser revolucionario: Uno debe mantener firmes sus principios aunque todo el entorno presione en el sentido contrario. Y si no se ha de tocar asfalto con la rueda, pues no se toca…

Pero no hay mucho tiempo para perder en proselitismos porque el sol se nos está yendo, así que nos lanzamos en técnico — ¡ay! — descenso hacia los Centenares.

Cogemos un camino casi olvidado que busca el encuentro con las Huelgas. Lástima de sendas y caminos que apenas son transitados.

Estamos en un terreno que no es el mejor para las bicicletas y si no, que me lo digan a mí.

Pero hay gente que no se asusta con nada y que sólo se baja del sillín para mear, y ni para eso algunos.

Por ejemplo

Bueno, para cruzar el arroyo de las Espumaredas sí que se hace necesario echar el pie a tierra, o al tronco vamos.

Y aquí ya estamos ascendiendo hacia las Espumaredas. De ahí a Pontón Alto un suspiro. Esto se acaba y las cifras hablan por sí solas: 14 horas de actividad, 92 kilómetros de piedras y tierra, 2300 metros subiendo. ¿Algo más que añadir?

Sí. Volveremos.

[Track de Leo en wikiloc]

Sierra Seca no es topónimo afortunado y menos en años como este. De hecho, en las alturas de estas montañas se puede admirar una laguna que también da nombre a uno de los puntos culminantes de la divisoria: el Cerro Laguna. Además, suele guardar neveros durante gran parte del año que pueden aguantar hasta finales de Mayo mientras que en otras muchas sierras vecinas la nieve es un difuso recuerdo. De su naturaleza porosa y acuífera también dan fe las muchas fuentes y surgencias que alimentan al Castril y el Guardal. Supongo, quizás, que el calificativo seca se debe sobre todo a la ausencia de arbolado en muchas zonas, aunque esta característica también está presente en la Cabrilla por ejemplo y nadie dijo que fuera seca.

[ver entrada original en MONTAÑASdelSUR]

Sierra Seca es un relieve curioso por muchos motivos. El primero es por su extensión: es una sierra de enormes proporciones y se prolonga más allá de lo que abarca la tirada vertical de un 1:50.000, esto es, más de 20 kilómetros. Otro motivo es su inclusión dentro de dos parques naturales: sus laderas a Poniente drenan al río Castril y están incluidas en el dominio de dicho parque natural. La zona norte mira hacia los Campos y la cuenca incipiente del Zumeta dentro de Segura. Finalmente, la cara de Levante desciende hacia el valle del río Guardal y esconde las mejores vistas de la Sagra, una de las montañas más carismáticas del Sur que no necesita presentación en este blog.

Sierra Seca no es topónimo afortunado y menos en años como este. De hecho, en las alturas de estas montañas se puede admirar una laguna que también da nombre a uno de los puntos culminantes de la divisoria: el Cerro Laguna. Además, suele guardar ventisqueros durante gran parte del año que pueden aguantar hasta finales de Mayo mientras que en otras muchas sierras vecinas la nieve es un difuso recuerdo. De su naturaleza porosa y acuífera también dan fe las muchas fuentes y surgencias que alimentan al Castril y el Guardal. Supongo, quizás, que el calificativo seca se debe sobre todo a la ausencia de arbolado en muchas zonas, aunque esta característica también está presente en la Cabrilla por ejemplo y nadie dijo que fuera seca.

Hace ya algunos años descubrí el carril que sube hacia el Peñón del Toro. Para mí fue un acontecimiento ya que podía ascender en BTT hasta las máximas alturas de esta sierra para, por ejemplo, asomarme a los Campos. Tenía claro que este carril me iba a permitir diseñar rutas ambiciosas para hacer en el día y muchas posibilidades más. Fueron aquellos los tiempos en los que afronté una travesía por la zona norte de Sierra Seca incluyendo el Puerto de la Losa como principal aliciente. Guardo muy buenos recuerdos de esa actividad y espero poder repetirla más pronto que tarde.

Entre las muchas cuentas pendientes que tengo con la Sierra en general y con esta en particular estaba la de cerrar el mismo recorrido hacia el Sur, esto es, circunvalar Sierra Seca remontando el Guardal desde Puente Duda, ganar la divisoria por la pista del Peñón del Toro y acompañar las primeras aguas del Castril hacia su encuentro con el pueblo para regresar de nuevo por la carretera de Huéscar hasta cerrar el círculo. Los datos técnicos para una actividad como esta son: 68 kilómetros de pedales, 1650 metros de subida acumulada, 7 horas de sillín continuas. No va más.

Comienzo dando pedales por la carretera que une Huéscar con Santiago. Sierra Seca la tengo enfrente de mí y aquí la veis: es un espinazo soberbio que raya los 2000 metros de altura con una continuidad de más de diez kilómetros

A los pocos kilómetros dejo el asfalto para cruzar el Guardal ((No tengo muy claro si es el río Guardal o el río Raigadas…)) y comenzar el puerto del Peñón del Toro. Es una ascensión que en seis kilómetros gana 550 metros de desnivel. Un pedazo de puerto fuera de categoría, no sólo por sus continuas pendientes superiores al 15 por ciento, sino también por el piso malo de piedras sueltas con las que hay que negociar el equilibrio

El premio al finalizar la subida es esta magnífica panorámica de la Sagra y el Peñon del Toro en primer plano

Antes de comenzar la bajada hacia Castril echo la vista hacia el valle del Guardal. A la derecha está el embalse de San Clemente, luego en el centro la Sierra de Marmolance y a la izquierda se perfila claramente la carretera por la que he venido

Nada más adentrarme en el barranco de Marfil me salgo del carril principal para visitar el refugio de los Prados del Conde que se encuentra en perfecto estado. Ojalá que hubieran así muchos más repartidos por la Sierra

En los primeros kilómetros avanzo fácil por el carril que está seco y con algunas piedras sueltas. El pico de las Empanadas se dibuja en el horizonte y es una magnífica referencia para saber cuánto me falta: parece que bastante

Me gusta levantar la cabeza al cielo, relajar el cuello, contemplar el juego de las nubes muy activas que se adaptan con facilidad al horizonte. La luz es limpia y todos los colores están saturados. Podía haberme dejado el polarizador en casa

Y junto a mis pies tengo la omnipresente hierba de este estupendo terreno de pastos y las primeras flores de la primavera que ya se anuncia en las alturas

Hay cabras y también hay vacas: ésta no parece mirarme con buenos ojos

La luz hace juegos caprichosos con las nubes y los tejados de los cortijos resaltan sobre los verdes y grises

El barro, y no las pendientes, es mi enemigo principal por las lluvias de la última semana y me cuesta muchísimo avanzar

Pero todo llega y ya casi estoy a la misma altura que el barranco de la Osa. Encima, mucho más arriba, el cerro de la Carrasca y las Empanadas

Muy cerca ya del cortijo de la Asperilla, con vistas hacia la Hoya de Baza

Un oficio tan antiguo como la humanidad

El cortijo del Nacimiento con la brecha del barranco de Túnez: un lugar especial

Y nada, cuando cogí la pista en el cortijo del Nacimiento puse la directa, hice todo el carril de tierra hasta Castril pueblo y luego devoré los kilómetros de asfalto buscando el coche que tenía en el embalse de San Clemente por eso no tengo fotos de este último tramo. Volveré pronto en compañía para hacerla sin barro y en mejor forma ya que sufrí demasiado. Hasta la próxima entonces.

[...] Justo antes de llegar a la Praera Marchante, sí, exactamente antes de ese sitio donde la conjunción de un bocadillo de jamón, una lata de cerveza, la sombra de un pino, el susurro del arroyo de Gualay y la visión de la peña de los Halcones pueden elevarte al cielo, pues justo en ese lugar nosotros decidimos apostar por el dolor y bajar a los infiernos.

[...] Al salir a la pista que asciende a Puerto Llano empezamos a ser conscientes de nuestra situación. Vamos bien de tiempo pero empezamos a tener un serio problema. Hay más nieve de la que pensábamos. Esto nos obligará a hacer un tramo de 8 kilómetros de pista empujando las bicis y hundiéndonos en la nieve hasta las pantorrillas. El tratamiento frío-calor que me recomendó el médico para el dolor de talón lo estoy llevando a rajatabla.

La historia de esta actividad es responsabilidad de Ernesto que reúne un comando alicantino-murciano — ¿soy yo el único murciano aquí? — para afrontar, una vez más y no nos cansamos, la Sierra del Pozo.

Comenzamos antes de las nueve por la pista de la Bolera que se adentra en la cola del pantano. Se nota que va a ser un día magnífico en lo meteorológico: nada de viento y mucha luz. Dejamos a la izquierda el carril que sube hacia el Guazalamanco y muy pronto estamos en el cortijo del Molinillo donde comienza la senda.

Puente sobre el Guazalamanco

Subiendo por la "cañada del Mesto", bajo la sombra de las paredes del Tranco del Lobo

Tras pasar la cerrá de la Herradura empieza el zig-zag de la cañada del Mesto que va ganando metros poco a poco. El suelo está tapizado de hierba y se avanza bien. Vamos con ganas y enseguida nos plantamos en el Cortijo del Puntal de Ana María.

La senda va ganando metros y ya estamos cerca del cortijo del Puntal de Ana María

En el cortijo del Puntal de Ana María con la Sierra del Pozo enfrente (foto de Arturo)

Arturo y tras las encinas, a lo lejos, las alturas del Pozo

Después de la subida nos reagrupamos en el cortijo del Raso del Peral y vemos que lo han arreglado aunque no parece tener actividad. Hemos ganado vistas ya a la parte alta de la cuenca del Guadalentín y se empieza a adivinar la fachada Noroeste de la Cabrilla. Desde aquí la senda ya es un carril con amplios rodales y nos vamos dejando caer para vadear el Guadalentín.

La senda se convierte en carril y descendemos hacia Vado Carretas. En la lejanía, a la derecha, los Poyos de la Carilarga

Para vadear el río unos optan por una precaria pasarela (foto de Suxo)

Otros preferimos mojarnos los pies (foto de Suxo)

Y tras el vado del Guadalentín nos reagrupamos para subir hacia las Navas

Ahora nos toca una subida breve y tranquila por entre un bosquete de encinas. Nos cruzamos con unos guiris ingleses que nos saludan. Se nota que están disfrutando de la Sierra tanto como nosotros que vamos aligerando el pedaleo pensando en el almuerzo que ya está próximo.

Cuestas hacia la Pista de las Navas bajo la sombra de un encinar (foto de Arturo)

Enlazando con la pista de las Navas (foto de Suxo)

El grupo posando (foto de Arturo)

Lelete apreciando el cañón del Guadalentín y la Sierra del Pozo

En la zona llana que separa los Poyos de la Mesa de los Torcales de Pedro Cerrillo, justo antes de tirarnos hacia el arroyo de los Habares

Un poco más adelante, en la Nava del Espino, nos salimos de la pista principal para coger el carril que asciende hacia los Poyos de la Mesa y que también da acceso a Gualay por la Praera Marchante. Tenemos una subida por buen piso pero con bastante pendiente hasta que nos colocamos en los 1610 metros. A nuestra derecha dejamos el carril que se dirige al reborde norte de los Poyos y comienza un descenso rápido hacia la base del Picón de los Halcones.

Descenso hacia el arroyo de los Habares. El Picón de los Halcones nos vigila.

En estas zonas de umbría ya encontramos nieve a muy baja cota (foto de Arturo)

Justo antes de llegar a la Praera Marchante, sí, exactamente antes de ese sitio donde la conjunción de un bocadillo de jamón, una lata de cerveza, la sombra de un pino, el susurro del arroyo de Gualay y la visión de la peña de los Halcones pueden elevarte al cielo, pues justo en ese lugar nosotros decidimos apostar por el dolor y bajar a los infiernos.

El carril se convierte en senda... algunos nos tenemos que bajar...

El menda no está muy acostumbrado a estas trialeras (foto de Arturo)

Así tomamos un carril que, en vertiginoso descenso, nos acerca hacia el Cortijo de los Habares sin llegar a éste, sino que nos desviamos a la izquierda para no perder más altura tras vadear el arroyo.

Tras cruzar el arroyo de los Habares comienza un duro ascenso

A partir de aquí las pendientes se endurecen todavía más. El carril está muy deteriorado y cuesta trabajo remontar las cuestas. Vamos a bordear el Picón de los Halcones por el Norte hacia el arroyo de los Ranchales y de ahí subiremos hacia los Prados de Navahondona.

Aquí está Rafa "kalifa" dejándose la piel en las cuestas

De vez en cuando la senda nos saca del bosque y podemos ver la Sierra de Cazorla enfrente nuestro con el Parador destacando entre los pinos.

Ernesto, capitán de esta ambiciosa circular. Impresionante su despliegue físico en todas las cuestas. Con este tío todo es ciclable.

Jose, vadeando uno de los múltiples arroyuelos con mucho estilo (foto de Suxo)

A la altura del Cerro de Navahondona empezamos a encontrar cada vez más nieve. Al principio la podemos evitar pero llega un momento en que prácticamente cubre todo el ancho del carril… si además a eso le añadimos que hace bastante calor y que se está derritiendo, pues entonces la mezcla barro + nieve + cuesta da como resultado un reventón de piernas de grado máximo.

La nieve es un elemento más de dureza que añadir a la ruta

Nada más salir a la pista de Puerto Llano, un poco por debajo del pino de las tres cruces

Al salir a la pista que asciende a Puerto Llano empezamos a ser conscientes de nuestra situación. Vamos bien de tiempo pero empezamos a tener un serio problema. Hay más nieve de la que pensábamos. Esto nos obligará a hacer un tramo de 8 kilómetros de pista empujando las bicis y hundiéndonos en la nieve hasta las pantorrillas. El tratamiento frío-calor que me recomendó el médico para el dolor de talón lo estoy llevando a rajatabla.

Los últimos cinco kilómetros de subida hasta Puerto Llano y los tres siguientes de bajada los hacemos a patita. Definitivamente esto no es ciclable.

En Puerto Llano, con el sol de cara, algo más animados

Tardamos dos horas y media en hacer estos ocho kilómetros. Son las seis y media pasadas cuando por fin la pista empieza a estar suficientemente despejada para hacer bici. Descendemos y nos reagrupamos en la Fuente de la Ponderosa donde evaluamos la situación. Con la noche prácticamente encima no es razonable volcar la Sierra por el Puntal del Gato así que continuamos hacia abajo, a la carretera que une Pozo Alcón con Tíscar.

Ya se nos hace de noche, justo cuando entramos a la carretera de Tíscar (foto de Arturo)

Antes de llegar a la carretera vemos como el sol se oculta tras Sierra Mágina y nos dejamos llevar plácidamente hasta el Puente de Hinojares donde, de nuevo, nos toca apretar los dientes para llegar a Pozo Alcón. Una vez allí, encaramos las últimas rectas que nos devuelvan a nuestro lugar de partida, cerca del embalse de la Bolera.

Los datos de este chorreo de vuelta: 78 kms y 2150 metros de acumulado. He aquí el perfil, cortesía de Rafa “kalifa”:

Perfil de la ruta (cortesía de Rafa "kalifa")

Para terminar, quiero agradecer a mis compañeros de ruta la buena acogida que me dieron y la recuperación integral con ducha y cena que me supo a gloria tras la paliza. Insisto, muchas gracias por la invitación y espero veros pronto en otra.

Por motivos que no vienen al caso, modificamos nuestro plan inicial de hacer una circular desde Pontones con noche en los Llanos de Arance para sustituirlo por otro plan no menos ambicioso: salir desde el cámping de los Llanos, remontar el Aguasmulas, salir por la Hoya de la Albardía a los Campos, atravesar éstos para descender por la pista de las Navas hasta Linarejos y de ahí, por la pista de Guadahornillos descender hacia el Borosa cerrando la elipse por la Loma de María Ángela de nuevo hasta el cámping.

Mis estimaciones, siempre demasiado optimistas, daban 90 kms — sin contar el largo pateo — y unos 1500 metros de desnivel. Las cifras oficiales han salido algo más largas: 101 kms de bici más el pateo de dos horas largas y unos 2000 metros de desnivel. Una jornada en la que uno se gana bien la cena, si es que llega a tiempo para cenar.

Salida de los Llanos de Arance

Anotaciones de kilómetros, desniveles, horarios… son sólo aproximaciones… la montaña acaba poniéndote en tu sitio

Salimos de los Llanos con muy baja temperatura el sábado a eso de las 9 y pico. Llegamos pronto al control de la pista del Aguasmulas y comienza la subida. Unos 9 kilómetros de carril con alguna piedra suelta pero que se lleva bien, sobre todo porque el desnivel a salvar no es mucho: alrededor de unos 400 metros y bien repartido. Vamos de cháchara… la piedra del Mulón refulge a nuestra derecha y de frente, cuando las curvas nos ponen en la buena dirección, vemos las Banderillas, esa cordillera orgullosa, fiera e inaccesible por esta vertiente y que luego, desde los Campos, ofrece una perspectiva mucho más plácida.

En los Bonales y encarando las Banderillas

Casi sin darnos cuenta llegamos a la pequeña explanada donde termina la pista y comemos algo apoyados a la baranda de madera. Hace un día perfecto y no nos demoramos para acometer la subida al collado que separa el Aguasmulas del arroyo del Hombre. Se trata de una senda — no ciclable — que serpentea hasta los 1336 metros donde un poste del GR7 muy característico — y fotogénico — nos recibe. Ya nos está empezando a salir sangre, sino por los ojos, sí por las piernas. La querencia de alguna zarza o la caricia de los automáticos en las espinillas nos hacen ver que una bicicleta no está hecha para ser empujada por estos sitios. Esperemos que pronto el dolor acabe porque si no, más de una máquina va a acabar despeñada desde lo alto del castellón de los Toros.

Al final del carril de la Fresnedilla y ascendiendo hacia la Hoya de la Albardía

A partir de aquí el sendero asciende en paralelo al arroyo del Hombre y gana altura pero con menos pendiente. Ganamos la Tiná de las Hoyas y los 1470 metros y desde aquí les explico a la gente que ya queda menos, algo menos, y que no se desesperen, que ya no hay más estrecheces ni zarzas.

En el collado que separa el Aguasmulas del arroyo del Hombre

Estamos tan deseosos de subirnos a la bici que cruzamos la Hoya de la Albardía subidos en las máquinas y ascendemos con esfuerzo el camino que nos lleva hacia la Hoya del Ortigal, prácticamente a la altura de los Campos. En el poste del GR7 comemos otro bocado rápido y nos metemos en un carril que serpenteando por las colinas nos lleva al refugio de los Campos del Espino. Se acabó el dolor por ahora.

En la Hoya de la Albardía: desde dentro y desde arriba

En el refugio de los Campos del Espino tomamos la pista que sube desde Fuente Segura hacia el SW y pasamos junto a un chopo solitario que me tiene cautivado y que es una magnífica referencia en esta geografía atormentada. Habrá que volver dentro de un mes para verlo de amarillo porque todavía aguanta el verdor en sus hojas. Con esfuerzo subimos unas rampas más hasta ganar la vertiente oriental del Calar de Cañá Rincón y su refugio. Desde aquí ya nos dejamos caer disfrutando de unas vistas amplísimas, del reconocible perfil de la Sagra asomándose sobre los últimos pliegues de Sierra Seca, de la majestuosa vertiente oriental del Empanadas que se despeña sobre el Castril y, en definitiva, de este nudo de montañas, valles, precipicios y cumbres que culmina en los Campos y que se refleja, en perfecta y compleja simetría, en un laberinto subterráneo infinito de cuevas, simas y galerías por donde nacerán, con paciencia, los grandes ríos del Sur de la península.

Los Campos: un paraíso para la BTT

Son ya casi las cuatro cuando paramos en los tornajos próximos al refugio de Rambla Seca para comer. Disfrutamos de la hierba, de los bocadillos, de cada una de las migajas, porque no está la cosa como para desperdiciar nada. Acumulamos unos 35 kilómetros y algo más de 1200 metros de subida. Pero todavía queda mucho. En el horizonte vemos la danza circular de los buitres. ¿Será por una oveja muerta o porque intuyen que nosotros estamos también en las últimas?

La Sagra en el horizonte

De Rambla Seca seguimos por el carril de las Navas en esa zona tan impresionante como es la vertiente occidental de la Cabrilla con su aceral enriscado y sus poyos imposibles. La pista desciende vertiginosa y pronto nos pasa por collado Bermejo donde Javi Rufax y Joaquín se separan para acortar el recorrido. En muy poco tiempo estamos ya en el mirador del Estrecho de los Perales y en el vado del Arroyo de la Rambla donde nos quitamos el cortavientos porque ahora hay que ganar el collado Verde, una subida de 200 metros suave pero que a estas alturas se pega al riñón.

Desde collado Verde nos lanzamos hacia el Guadalquivir y Emilio pincha. Si íbamos mal de tiempo, pues ahora peor. Son casi las siete de la tarde cuando alcanzamos el cruce del Campamento Linarejos. ¿Qué hacemos? Asumimos que ya se nos hace de noche y que las linternas van a ser nuestra salvación… lo único que hay que pensarse es si nos tiramos por la pista de Guadahornillos o por la carretera del valle.

La razón de ser de los Campos para los serranos: el mejor pasto para sus ovejas

La decisión — muy controvertida — se toma apelando a la épica y nos internamos por la pista buscando Puerto Calvario. Son unos 400 metros en 7 kilómetros con mal piso pero unos paisajes… Por esta pista habrá que venir otra vez sin ir tan apurados… entre laricios que casi tocan el cielo y caducifolios que comienzan a teñir las vaguadas de ocre y amarillo vamos ganando metros. Cuando llegamos al collado son las 7 y media de la tarde. Nos quedan 17 de bajada hasta la Piscifactoría del Borosa y luego unos 5 hasta el cámping. Pufff…

Descenso hacia Rambla Seca y tornajos

Pero claro, al collado hemos llegado unos cuantos porque todavía falta gente por detrás. Estamos en una situación difícil. Cuando llega Javi nos cuenta que Sixto va retrasado y ya sin pilas. Migueli tiene reflejos y propone que se vuelvan los 7 kilómetros hasta el bar de la cerrada del Utrero. Allí les recogeremos luego con el coche. Nosotros nos tiramos entonces hacia Guadahornillos sin perder ni un segundo más.

En el collado de la Zarca

Y la noche va llegando… el sol hace ya rato que se ocultó tras las crestas del Gilillo y ahora ya se ha sumergido en la campiña. Aprieta el frío y con la luz de Migueli intentamos apañarnos Emilio y yo. Avanzamos en paralelo — cuando se puede — y procuramos ir despacio para no comernos ninguno de los numerosos bolos que se han despeñado sobre la pista. Despacio, despacio, despacio. El descenso de 15 kilómetros se nos hace eterno y estamos a punto de ser atropellados por gamos y ciervos que, al escucharnos y ver nuestra linterna, huyen despavoridos atravesando el carril frente a nosotros. ¿No queríamos ver animales? Pues nos estamos hinchando.

Descenso por la cuesta del Bazar… ¿alguien ha pinchado?

Finalmente llegamos al cruce con el Borosa y de ahí a la piscifactoría. Subimos la cuesta de la Torre del Vinagre y más de uno está a punto de desmayarse al oler la carne asada en el bar que hay justo debajo. Los kilómetros de carretera se hacen muy rápido y Emilio — como Olano cuando ganó el mundial — los cubre con la rueda pinchada.

La tarde que se va…

Cuando llegamos al cámping Javi Morote ha salido ya a recoger a nuestros amigos al bar de la cerrada del Utrero. Son las 10 de la noche. Las cifras, para un matemático como yo, dicen bastante: 13 horas de actividad, más de 100 kilómetros de Sierra y unos 2000 de cuestas. Sin embargo, este tipo de palizas, donde lo físico es decisivo pero no lo más importante, acaban recordándose por la luz, por el sol, por los reflejos, por el bocadillo, por la gente con la que te “enmierdaste” hasta los ojos.

Gracias Joaquín, Migueli, Javi Ríos, Javi Rufax, Javi Morote, José Manuel, Emilio y Sixto.

Entre la Sierra y nosotros sigue habiendo amor del bueno.

Preparados para marchar..

Esta semana de primavera estaba dispuesto otra vez a intentarlo. ¿Por qué no? Las circunstancias me llevaban a afrontar la historia en solitario. Una más. Y no será la última, porque lo de tirarte “en solo” al monte también tiene su punto y le permite a uno quedarse con TODO. TODO con mayúsculas. Sin distracciones, sin conversación, sin descuidos. Sólo concentración en el paisaje, en las ruedas de la bici, en el pedaleo, en la sombra de las piernas sobre la tierra. Solo.

Tenía dos opciones para el sentido del recorrido: Cazorla a Cieza o Cieza a Cazorla. Elegí la segunda por dos motivos: 1) es más dura y más pura y 2) los mejores paisajes están al final, así que me animarían para llegar al destino. En contra: al llegar allí tenía que montar la logística de la vuelta. Una incertidumbre más que añadir a la aventurilla.

El martes 18 de abril salgo de Cieza. El día anterior estuvo lloviendo a mares con un viento frío de poniente que estuvo a punto de disuadirme. Los pronósticos para estos días: régimen de poniente, nubes medias, tiempo revuelto… Enfilo hacia Calasparra y Moratalla por caminos viejos de asfalto, atravesando nuevos regadíos. LLevo viento en contra pero a esta velocidad de tortuga no hace daño.

Al mediodía llego a Moratalla. Unas tres horas y poco más para hacer los primeros 60kms. Pues no está mal, me digo. Me doy una vuelta por el pueblo y su callejero que es muy bonito y busco un restaurante para darme un homenaje. Paso por uno cuyo menú está por los 42 euros. Jopé! Este mejor para la vuelta, cuando todo el pescado esté vendido. Al lado del “arzak” moratallero encuentro uno más sencillo y resultón: por 8 euros un asado de cordero cuyas grasas se hacen hueco entre mis huesos.

Llegamos a Moratalla.

Con el centrifugado de las patatas y la carne está complicado encaramarse al campo de San Juan por los 12 kilómetros de puerto que me esperan. Salgo de Moratalla y en una zona de paseo próxima al Instituto, en unos bancos de cemento, me pego un siestón bajo un sol de justicia. De vez en cuando vienen los “bacalutis” del pueblo con los coches negros y las pegatinas de la “central” a darse una vuelta pero pasan completamente de mí.

A las 16h considero que ya pasó mi tiempo y me pongo las pilas. El puerto me cuesta pero no tanto como temía. Tengo el recuerdo de la última subida hace ahora 5 meses y ya me costó sin alforjas. Quizás iba menos mentalizado que hoy porque a mi ritmo tranquilo voy dejando atrás hitos e hitos kilométricos hasta el collado que forman la Sierra de los Álamos y el Puntal de Gorra Nogueras que es donde culmina el puerto. Así gano vistas al campo de Béjar que está precioso y muy verde por las últimas lluvias, desciendo pasando frío y me preparo para los últimos repechos del día que hace la carretera al doblar el Puntal del Carreño.

Tras las últimas cuestas me dejo llevar. Paso por la ermita del Campo de San Juan y veo el Sabinar a lo lejos. Ya estoy terminando. Perfecto. El viento me pega ahora a favor y me hace volar por un asfalto recién puesto. En el Sabinar, en la medianera de una casa, veo un letrero pintado de negro que me atrae poderosamente… a ver, a ver… y resulta ser una pensión: el Nevazo. Pues vamos allá a ver qué nos cuentan. Habitación y desayuno: 20 euros. Aquí me quedo tras más de 90 kilómetros.

Una ducha, un paseo por las calles del Sabinar, unas bolsas de cascaruja y una coca-cola en la plaza. Hace bastante frío y noto que voy justo de ropa para los siguientes días. Dejo pasar las horas hasta que, en un bareto, veo al Barsa darle una lección de fútbol al Milan en San Siro. Hasta ahora no me puedo quejar.

Ronaldinho en la TV y mi bici en la habitación.

Al día siguiente no madrugo porque no hay ningún ruido y no llevo reloj. Se me hacen las 10h y entre el desayuno y otras cosas empiezo la etapa a las 11h. Por entre las sabinas tan típicas de estas tierras altas avanzo resuelto gracias a un terreno favorable: estoy en la vertiente del arroyo Tercero que drena al pantano del Taibilla.

Cuando llego al cruce de la pista que sube a la Rogativa y Puerto Hondo giro a la izquierda para evitar las cuestas del pantano. Es esta una zona muy quebrada, con roquedos, chopos, nogales, cerezos y en el día de hoy con un cielo azul salpicado de blancos cúmulos. Un par de kilómetros y otro cruce me lleva en dirección a las Bojadillas, a los pies de Peña Jarota. El sol gana altura y ya no estoy pasando tanto frío como a la salida. Hoy parece que está el día mejor, aunque lo cierto es que poco a poco las nubes evolucionan y van ocupando el horizonte.

La rambla de la Rogativa cuando desemboca en Arroyo Tercero.

Llego a Nerpio y me ocupo de dos cosas: comprar ropa de abrigo que la voy a necesitar y pillar algo de comida. Los dos objetivos se cumplen. Tenía un tercero, que era leer el periódico, pero aquí no ha llegado el de hoy todavía. En fin… En la plaza del pueblo me recreo en mi almuerzo y observo el ajetreo de un pueblo en movimiento que es cabecera de comarca y cuyo encanto — y carga — es su aislamiento de todo.

En la plaza mayor de Nerpio.

Después de Nerpio está Pedro Andrés por una carretera deliciosa que acompaña al río Taibilla en su avance por entre despeñaderos, bancales de cereal y nogales. El cielo se cierra y me caen gotas gruesas como garbanzos cuando estoy avistando la torre Taybona. Entro en Pedro Andrés justo cuando arrecia la tormenta y me quedo en la puerta de un bar, bajo el alero del tejado, a ver qué pasa… Como no para, y aunque acabo de almorzar en Nerpio, decido entrar a tomarme algo. Un bocata de jamón, una cerveza, y una hora de conversación con los abuelos de la barra.

Autorretrato.

De vez en cuando, miro furtivamente por una ventana que da hacia la Sierra de las Cabras para ver qué tal está el tiempo y, con satisfacción, compruebo que sólo es una tormenta pasajera. Así pues, tras el café me pongo firme otra vez y salgo de Pedro Andrés hacia el valle de Huebras. La cosa se pone seria y la carretera tiene un par de cuestas de esas que crujen los cambios, las rodillas y las bielas. Gano altura de forma progresiva y voy atravesando cortijadas en un valle cercado al sur por el Calar Blanco — prolongación de la Guillimona hacia la Sierra de las Cabras — y al norte por la Sierra de Huebras, que más que una Sierra es algo así como el “reborde” de una mesa cuyas patas descansan sobre el río Zumeta. Sé que tengo Santiago muy cerca, justo en la otra vertiente de esta última Sierra pero, por la especial orografía, la carretera me hará dar muchas vueltas.

El valle de Huebras.

Finalmente, y tras un descenso vertiginoso hacia la rambla de los Vaquerizos, llego a la carretera del Puerto del Pinar. Estoy contento porque tengo la etapa casi cerrada; sólo me falta la subida desde el Zumeta hasta Santiago. El Puerto del Pinar es un sitio delicioso para la bici por la carretera, por el bosque, por las curvas, por las vistas, por todo. Llego a la Vidriera y hago un alto para comer algo. Hace un sol buenísimo pero nada de calor. De verdad que han dejado bonito este sitio, pero siempre que paso lo veo vacío. No sé pues para qué tanto dinero invertido si luego nunca hay nadie.

Un rincón en el Puerto del Pinar.

Descenso hacia Santiago.

Después del chocolate con almendras me abrigo bien y me lanzo hacia el vado del Zumeta, descenso impresionante con curvas de 180 grados que me hacen ir con cuidado. Lo bueno se acaba pronto y enseguida estoy sobre el puente tomando fotos del río. Las últimas cuestas hacia Santiago son más suaves de lo previsto y, en lugar de ir hacia el pueblo, tomo a la izquierda hacia la Matea para adelantar el trabajo de mañana. En la aldea encuentro un Hostal para reponer fuerzas… Es temprano y me doy un paseo para relajar las piernas después de los 80 kilómetros de hoy. Cojo el mp3 y me siento en el pilar de un puente para ver como cae la tarde: el sol lame las laderas del Almorchón y los lugareños vuelven con sus cestos y bestias para casa que ya es hora. Cuando el frío se acentúa entro a cenar y a descansar. Mañana es el día decisivo.

Y así es. Despierto y está completamente despejado, pero hace bastante fresco. Me abrigo bien y comienzo a subir hacia las aldeas altas de la vega de Santiago. El paisaje es impresionante y pronto se me aparece al sur la silueta inconfundible de la Sagra sobre los pliegues del Puerto de la Losa. Los primeros neveros anuncian al fondo un ambiente extremo de alta montaña por el que discurrirá mi jornada.

En la pista de las Navas.

Al llegar a don Domingo dejo el asfalto para entrar de lleno en la pista de las Navas. Después del puente sobre la rambla de los Cuartos hay una cuesta que me pone a prueba: mucha pendiente y muchas piedras. En poco más de 1000 metros gano casi 200 de desnivel. Esto es barbarie. A continuación, un descanso por entre pinos jóvenes y arces para luego entrar de lleno en el arroyo de la Juan Fría. Esta zona es realmente espectacular por los laricios y con la mirada busco el Galapán, el pino más grande de la comarca. La tercera vez que paso por aquí y la tercera vez que no lo veo. En fin.

La pista pica para arriba y me está torrando de más. Veo un Discovery de los forestales y me paro junto a él para recuperar el resuello… Unos minutos de charla con el guarda y salgo pronto para acabar con esta zona de cuestas que me está reventando. Por fin, gano vistas hacia el castillo de los Campos: las Banderillas, el Empanadas y la prolongación de Sierra Seca son los gruesos muros que resguardan este extenso patio de pastos, dolinas y rincones solitarios. No me resisto a contemplar con tranquilidad y sosiego este mundo muy apartado de las cosas de los hombres — sólo los pastores hollan sus misterios — y me siento a comer apoyado en una roca el bocadillo de jamón que una abuela seria me ha despachado en la Matea.

Contemplando los Campos…

Tras recuperar fuerzas llaneo por los Campos atravesando navas, pastos y dejando atrás refugios de pastores habilitados por el ICONA. Las Banderillas a mi derecha y la cuerda del Empanadas a la izquierda escoltan mi avance. Hay unas nubes descolgadas del frente que atravesó ayer los cielos que le confieren al paisaje un aspecto ensoñador. Casi sin darme cuenta llego a una de las puertas de los Campos que ahora me verá salir de ellos: el control de Rambla Seca. Allí cojo agua de unos tornajos y me entretengo mirando el jugueteo de dos caballos sueltos. Aún así, le tiro rápido hacia las Navas porque nunca he pasado por este trozo de pista y tengo ganas de conocerlo.

Refugios del ICONA para pastores. Al fondo, el Empanadas.

Otro detalle de los Campos…

El tramo que voy a recorrer no me va a defraudar. Más bien, al contrario: estoy en una zona comprendida entre la Calarilla y el nacimiento del Borosa por un lado, y el nacimiento del Guadalentín y los primeros pliegues de la Cabrilla al otro. Con toda seguridad, una de las más espectaculares de esta cordillera. La pista atraviesa el collado Bermejo desde donde multitud de turistas entran a ver la laguna de Valdeazores traídos hasta aquí por 4×4 desde Vadillo. Yo voy a lo mío sorteando piedras sueltas y, cuando la pista me da tregua, levanto la cabeza para asombrarme por la caída de la Cabrilla hasta el valle del Guadalentín, sinfonía de poyos calcáreos, neveros, pinos blancos enquistados en rendijas imposibles y oteros desde donde el quebrantahuesos dominó su último reducto en el sur de España.

La Sierra de la Cabrilla.

La bajada se me hace larga y cuando llego a las Navas paro un rato a contemplar el verdor de la hierba. Estiro los músculos y me doy un masaje en la rodilla izquierda que ya va tocada del esfuerzo. Comienza ahora una subida hacia el collado verde en el que ganaré vistas hacia el valle del Guadalquivir. Tras un poquito más de sudor estoy descendiendo la cuesta del Bazar hacia el poblado de Vadillo. La Mesa a mi izquierda y la cuerda del Gilillo al frente me saludan y me dan la bienvenida al Valle.

En una de las Navas… con las paredes del Tranco del Lobo enfrente.

En Vadillo me refugio tras una tapia del solazo que está pegando para coger fuerzas y afrontar el resto de la jornada. Unos guiris paran y me dan conversación; me preguntan por el nacimiento del Guadalquivir. Llevan un descapotable recién estrenado y les chapurreo en inglés serrano que es una lástima meter el carro por la pista que asciende hasta la cañada de las Fuentes, que mejor se den un paseo tranquilo caminando por el puente de las Herrerías o por la cascada de Linarejos. Es sólo una sugerencia.

Desde Vadillo hasta el empalme del Valle tengo una cuesta arriba que no recordaba y que me hace mierda. Así de claro. Veo los restos del incendio de Arroyo frío y calibro cuánto me resta para coronar el puerto de las Palomas. Distingo el mirador y, si la carretera no me la juega perdiendo altura, compruebo que el escarnio no va a ser duradero.

Cuando entro en la carretera principal, tras el empalme del Valle, el tráfico me obliga a estar concentrado, atento y muy pendiente de los que vienen por ambos lados. Es día de diario y hay camiones de reparto, 4×4 de forestales y guardas y, por supuesto, muchos coches de visitantes. La subida es bastante tendida y me centro en la raya discontinua del margen y los quitamiedos de piedra que me protegen de la ladera que desciende hasta Arroyo Frío. Unas cuantas pedaladas más y ya estoy en el mirador de las Palomas. Foto y para Cazorla.

Foto en el Puerto de las Palomas, antes de descender a Cazorla pueblo.

El descenso hacia el pueblo es vertiginoso y muy emotivo. La campiña andaluza se extiende infinita hacia el Poniente y un sol tibio ilumina los campos. En lontananza brillan las paredes encaladas de varios pueblos: Peal, la Iruela, Cazorla… Estoy muy contento porque veo el final del recorrido. Mentalmente voy organizando la logística del regreso: llego a Cazorla, busco una caja de cartón para la bici, busco alojamiento, empaqueto la montura y localizo un taxi que me lleve a Quesada al día siguiente.

Lo que pensamos no siempre se puede llevar a la práctica. En Cazorla, y después de dar muchas vueltas para arriba y para abajo buscando una caja con la que empaquetar la bici, comprendo que lo más razonable es llegar hasta Quesada hoy mismo y hacer noche en el mismo sitio en el que tengo que coger el bus de regreso. Así pues, 16 kilómetros de propina entre olivar hacia Quesada que me tomo con mucha filosofía.

En el camino hacia Quesada disfruto con las vistas de su Sierra, de esa cordillera de los Agrios que justamente hace un año recorrí por su espinazo. También veo ya el pueblo con la torre de su iglesia destacando por encima de las casas bajas. De alguna forma, me recuerda un poco a aquellos pueblos del prepirineo cuyo caserío está enmarcado por las impresionantes lenguas montañosas de la orla caliza de la Pirenaica.

Finalmente, y trás más de 120 kilómetros, llego a Quesada — menuda cuesta hay para subir al pueblo por la carretera que viene desde Peal — y entro al primer sitio que encuentro donde me quedo. Es un hotel bastante apañado donde me proporcionan información para el tema del autobús. Una vez alojado y limpio me doy un paseo por las calles. En la plaza del ayuntamiento localizo un contenedor de cartón y en él varias cajas enormes y me digo: esta es la mía. Mañana estaré aquí para cogerlas. En una ferretería compro un rollo de precinto para conformar el paquete.

Al día siguiente, antes de tomar el bus, voy al contenedor y resulta que ha pasado el camión de recogida. La gente me dice que suele ocurrir una vez cada dos semanas así que maldigo mi suerte, solo por unos minutos, porque enseguida en una tienda de electrodomésticos me prestan una caja enorme de un frigo que acaban de vender. Apaño la bici entre cartones medio desgajados y metros y metros de precinto y espero el Jaén-Benidorm con la satisfacción de haber cuadrado lo que parecía una aventura complicada.

El regreso en bus también tiene su encanto: pueblo tras pueblo, curva tras curva, vado tras vado, contemplo las sierras desde el mediodía, sierras que he atravesado por su centro, donde nacen los ríos y cordales principales, crestas poderosas que conforman un entramado soberbio de montañas, laberinto de juegos ilimitado que ojalá nunca me canse de disfrutar. Hasta la próxima pues.

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